Cómo construir su propio banco de trabajo de fabricante

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Los proyectos de creación pueden ser difíciles si no se cuenta con un buen espacio de trabajo. Durante mucho tiempo, la mía fue una alfombra ESD en la mesa del comedor. Pero a medida que mis proyectos (y mi familia) crecían, estaba bajo una presión cada vez mayor para encontrar otro lugar donde trabajar. En realidad, la impresora 3D es lo que le dio a mi esposa (y con razón).

Encontrar un lugar decente para trabajar en el sector de la electrónica fue más difícil de lo que esperaba. Mucha gente que se fue de la mesa del comedor parecía trabajar en mesas de cartas, reorientadas mesas y bancos IKEA, y bancos de electrónica comercial muy caros que están fuera del rango de precios de la mayoría de los fabricantes a tiempo parcial. Sabía que tenía que haber algo en el medio.

Mientras leía mi copia de «Electrónica práctica para inventores»: 4ª Edición por Paul Scherz y Simon Monk, hubo una amención de un banco de trabajo DIY Maker que me llamó la atención. Hay una breve descripción y un par de diagramas, pero no hay fotos de él en uso. Quería rectificar ese problema y documentar cómo construí la mía, ya que tuve que hacer algunas modificaciones y adiciones que pensé que podrían interesar a otros.

Desde que se escribió el libro, el marco metálico de 18″ de profundidad que era la base del banco ya no está disponible en Home Depot. La compañía que lo hizo parece haber sido absorbida por otra compañía, pero todavía fabrican y almacenan una versión de 24″ de profundidad. He compilado una lista de hardware que incluye todos los materiales que utilicé, junto con enlaces a todo lo que no era un simple artículo de consumo. Con las instrucciones del libro y mis adiciones a continuación, estoy seguro de que usted puede construir un gran banco de trabajo.

Puntos destacados y modificaciones en el banco

  • Luz de trabajo LED de espectro completo (Utilitaria) (Utiliza muy poca energía y es regulable. Deja más energía disponible en este circuito para mi electrónica.)
  • Encimera hecha a medida con superficie Formica y bordes de arce duro
  • Herrajes y soportes para estantes negros
  • Estantería de color cereza
  • Salida USB integrada
  • Pintura corregida

Piezas y hardware

  • 1 72 «x72 «x24» Estante de tres alambres de acero de alta resistencia para almacenamiento en negro: $145
  • 1 hoja de MDF de 4$0027×8$0027 3/4″ de espesor: 30
  • 1 Hoja de 4$0027×8$0027 blanca Laminado de fórmica: $40
  • 2 3/4″ CDX Contrachapado: $27/hoja
  • 4/4″ áspero o 3/4″ S4S arce duro (para el borde superior de la mesa)
  • 1 32oz DAP Cemento de contacto de madera para soldar
  • 7 tomacorrientes de metal de una sola pieza con soportes: $2.75 cada uno
  • 1 Salida GFCI de 20 Amperios, estilo Decora (es decir, en forma de rectángulo) con orificios a prueba de manipulaciones: $20
  • 4 tomacorrientes decorativos de 20 amperios con orificios a prueba de manipulaciones: $5.50 cada uno
  • 1 tomacorriente decorativo de 20 amperios con dos tomacorrientes USB integrados: 29
  • 1 Interruptor de luz decorativa de 20 amperios: $8
  • 7 Placas frontales de enchufe/interruptor estilo decorativo de una sola vertiente: 0.79 cada uno
  • 1 rollo de 25$0027 de alambre de 12-2 NM (Romex): $13
  • 1 rollo de 25$0027 de conducto metálico flexible $16
  • 1 Conector flexible BX de 90 grados: $1.50
  • 11 Conector flexible 3/8″ BX: $0.75 cada uno
  • 4 Rieles dobles de 70″ verticales (negro): $10 cada uno
  • 12 soportes para estantes negros de 11.5″ de doble carril: $4 cada uno
  • 3 estantes de 12″ de profundidad, 72″ de largo en cereza simulada o «canela» (Los estantes están a una pulgada de 6$0027 de distancia por diseño): $12 cada uno
  • 1 Tornillos autorroscantes para chapa de 3/4″ de largo: $6 por paquete
  • 1 corbata plástica negra con cremallera (paquete variado con corbatas de 4″ y 8″): $7.50
  • 1 Cable de extensión de calibre 12 para servicio pesado, 15$0027: $25
  • 1 Pintura negra texturizada de Rustoleum: $5.75
  • 1 Artefacto de iluminación LED de GE: $44

Herramientas

  • Eléctrico: Pelador(es) de alambre, cortador de chaqueta Romex o cuchillo utilitario, cortador de alambre, alicates, Phillips y destornilladores ranurados, probador de receptáculos eléctricos (aproximadamente $5-10 y vale la pena)
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  • Herramientas para trabajar la madera de la mesa de trabajo: Sierra circular y guía de tope-guía (o sierra de mesa), fresadora con broca grande y broca redondeadora de 1/8″, engalletadora y galletas, pegamento para madera PVA (por ejemplo, TiteBond), tornillos para madera de 1.5″ o tornillos para paneles de yeso, taladro y juego básico de brocas que pueden manipular láminas de metal, rodillo en J (para rodar sobre la superficie de la hoja de metal a medida que se aplica), sierra de calar (o sierra para hacer frente).

Resalte el carrete de la compilación

Rasgué el contrachapado y el MDF de la sierra de mesa y lo corté transversalmente con una sierra circular con una guía de guía, dejándolo aproximadamente 1″ demasiado largo a propósito. Una vez atornilladas las capas, pude usar la guía de corte para cortarlas de nuevo a su tamaño final. Al hacer esto, sé que todas mis capas estarán perfectamente alineadas.

Trabajando en la losa para el tablero del banco. Dos piezas de contrachapado CDX rematadas con una hoja de MDF.

Asegúrate de tener en cuenta los bordes cuando te des cuenta de lo grande que será tu banco. Si trabaja con cuidado, querrá buscar una mesa de trabajo que sea aproximadamente 1/4″ más angosta que la estructura metálica ancha. Eso debería dejar una bonita línea de sombra de 1/8″ y darle espacio para que se asiente. Además, el metal no siempre se suelda muy bien en estos marcos, ya que sé que el mío no era 100% cuadrado y muchos se dañan en el envío y necesitan ser doblados de nuevo en forma.

Fijación del canto de arce duro a la losa.

A continuación, fresé un poco de arce duro para que fuera el borde de la losa del banco. Ingleteé cuidadosamente cada cuarto, usé una engalletadora de galletas y pegué galletas para asegurar los bordes. (Al usar galletas, no hay agujeros para clavos que rellenar.) También tenga en cuenta que el borde sólo debe cubrir las dos capas superiores del sustrato: el MDF y la capa inferior de madera contrachapada son las que mantienen la parte superior del banco en el estante central del marco metálico.

Usé abrazaderas de borde para asegurar el borde mientras se secaba.

Al atornillar las tres capas de sustrato, coloqué una rejilla en la parte inferior de cada capa para que mis tornillos estuvieran espaciados uniformemente. También me permitió asegurarme de que mis tornillos no se solaparan directamente entre las capas.

Corte de agujeros para las cajas de salida en el faldón trasero para el tablero del banco.

Cuando corté los orificios de salida para la placa de salpicadura, los coloqué uniformemente y luego marqué dónde estarían. Perforé un pequeño agujero en cada esquina y uno grande en el centro con suficiente espacio para permitir que la hoja de mi sierra de calar quepa. Yo serruché el espacio para cada tomacorriente buscando ser aproximadamente 1/16″-1/8″ más grande que la caja de tomacorrientes. También usé una lima y una escofina para limpiar cualquier borde áspero.

También hay bandas de arce duro alrededor del faldón trasero.

Con los orificios de salida en su lugar, rebordeé la pared posterior con arce duro para que coincidiera con la superficie del banco y para reforzar el sustrato de MDF.

Yo corto la Formica un par de pulgadas más grande en cada dirección para lo que necesita cubrir usando una hoja de sierra con un alto número de dientes (40-60 o una hoja de laminado dedicada funcionaría). Luego llegó el momento de aplicar el cemento de contacto.

Aplique uniformemente el cemento de contacto sobre el sustrato y sobre la fórmica.

El MDF generalmente absorberá más que la Formica, ya que es más poroso. Usted desea aplicarla abundantemente y uniformemente usando un pincel, rodillo o espátula y un pedazo de cartón. Verás dónde necesitas más cuando se se seque. Cuando se seca hasta el punto de que esté uniformemente pegajoso (lo que significa que su dedo se pegará un poco), es el momento de aplicar la Formica.

Por lo general, pongo unas cuantas clavijas en el sustrato del banco y luego alineo la fórmica, pero sin tocarla. Una vez que las dos superficies pegajosas se encuentran, no se pueden separar, por lo que es necesario hacer esto bien la primera vez. Los pasadores le ayudan a conseguir la alineación correcta antes de comprometerse con ella. También es por eso que cortamos la hoja más grande y la rectificamos una vez asegurada. Comience desde el centro y salga con un rodillo en J, aplicando toda la fuerza que pueda reunir. A medida que avance hacia el borde, puede quitar más pasadores hasta que la fórmica esté en su lugar. A continuación, siga trabajando con el rodillo J hasta que se deshaga de todas las bolsas de aire y burbujas de aire, tomando cada vez más golpes desde el centro hacia afuera y luego de un extremo al otro.

Tablero de mesa con Formica y cantos redondeados.

Para recortar la Formica, utilizo una fresa de corte a ras en una fresa para recortar el laminado de modo que quede a ras con el borde. Luego tomo una broca redonda de 1/8″ de radio para facilitar todos los bordes con el arce duro. Con la mesa de trabajo terminada, llegó el momento de pasar a los trabajos eléctricos y de montaje.

Accesorios para uso con cable blindado

Para los tomacorrientes, asegúrate de obtener todos ellos con el soporte en ángulo recto como se muestra arriba y como se muestra en esta imagen. Este soporte es necesario para asegurar los tomacorrientes a la pared posterior en la parte superior del banco y para que los tomacorrientes superiores se adhieran al marco metálico.

Usé pintura Rust-Oleum Black Textured para pintar las dos salidas que serán para el interruptor de la luz y su salida porque serán visibles. También compré esa lata de pintura a juego con el acabado de la estantería metálica que es el núcleo de este banco. El mío tenía muchas manchas de roce por el envío, y eso me habría molestado ver todos los días.

Monté la estantería metálica de acuerdo con las instrucciones que venían con la estantería e hice la altura de las estanterías más o menos en línea con lo que el libro describía. Una vez montado el bastidor, tome una silla y siéntese en él para asegurarse de que el bastidor esté a una altura cómoda para su trabajo de electrónica, probablemente un par de pulgadas más alto de lo que usted querría para escribir en una computadora. Luego levante la parte superior de la banca en su lugar (necesitará ayuda con esto ya que es muy pesado).

Fijé el protector contra salpicaduras al tablero del banco usando tornillos para madera de 2″. (Nota: los tornillos para madera y no los tornillos para panel de yeso, que son endebles en comparación con los tornillos para panel de yeso tienen vástagos mucho más delgados que pueden romperse fácilmente.) Luego perforé los agujeros necesarios en las salidas y los atornillé en su lugar con tornillos de 5/8″ de largo.

Instale los soportes de las estanterías con tornillos metálicos autorroscantes.

Utilicé cuatro soportes verticales para mi banco, ya que sentía que los dos llamados en el libro serían demasiado endebles (especialmente porque mis estantes estarán cubiertos de libros y ferretería y no quiero que se caigan). Medí ubicaciones que espaciarían los montantes por igual y los marqué y numeré con un marcador plateado para que, si tengo que mover este banco, pueda volver a montarlo con las mismas piezas exactamente en el mismo lugar.

Luego recibí un puñetazo en el centro (o en un pellizco, un juego de clavos). Usando un martillo, golpeé el lugar en el que quería taladrar el metal con fuerza para hacer una pequeña abolladura. Esto ayudará a que la broca se quede donde quiero mientras taladro a través del metal. Aseguré los soportes de los estantes a los rieles superior, medio e inferior de los estantes metálicos. También quería asegurarme de que estuvieran uniformemente espaciados entre los tomacorrientes, ya que el cable blindado tendrá que trabajar alrededor de ellos, como veremos a continuación.

Cable Romex 12-2. Retire la cubierta exterior amarilla.

Corté el cable una cantidad sólida más larga que la distancia entre cada caja, así que tenía suficiente cable de calibre 12 para trabajar. Luego quité la cubierta amarilla de alambre rolex, ya que estos alambres serán alimentados a través de la armadura de cable metálico y los accesorios de BX.

Asegúrese de dejar una cantidad generosa de alambre en cada extremo de la armadura para que tenga espacio para hacer sus conexiones en la caja de salida.

Corté cada pedazo de armadura de cable a medida y la probé con los accesorios como se muestra arriba. Luego pasé el cable a través de la armadura e instalé cada conjunto en las cajas de salida apropiadas y aseguré las tuercas que sostienen los accesorios en las cajas de salida (ver abajo). Tenga en cuenta que el cable blindado va detrás de los soportes de los estantes.

Pruebe la instalación del cable blindado y los accesorios relacionados

Utilice un cable de extensión de gran resistencia, calibre 12 o más pesado para conectar su banco a la toma de corriente de la pared. Cortará el extremo hembra y lo conectará al GFCI.

Racor en ángulo recto para cable blindado

Elegí poner el enchufe para la luz LED y el interruptor en la parte trasera del banco y correr el cable blindado hacia arriba y alrededor de la parte trasera del banco. Aseguré el cableado con un montón de corbatas de plástico negro. También necesitaba que el cableado hiciera un ángulo recto de 90 grados para conectar el cableado de la pared posterior al interruptor de salida. El ajuste anterior facilitó esta tarea.

Cableado trasero completo

Con el cableado en su lugar, era el momento de agregar los estantes y comenzar a instalar los receptáculos.

Instale las salidas

Puse cada interruptor delante de la toma de corriente donde quería que estuviera para asegurarme de que las cosas estuvieran en posiciones útiles. En el backsplash que tengo (de izquierda a derecha): 20 amperios de salida GFCI a prueba de manipulación (TR), 20 amperios de salida Decora TR, 20 amperios de salida Decora TR con dos puertos USB en el centro, 20 amperios de salida Decora TR y otro 20 amperios de salida Decora TR. La parte superior izquierda es una salida para el accesorio de luz LED de utilidad superior. Arriba a la derecha hay un interruptor de luz, que funciona bien, ya que está justo encima de donde está el interruptor de luz en la pared para las luces de la habitación. También conecte a tierra el metal del bastidor del banco con la tierra de este circuito. El artefacto de iluminación LED está asegurado con más cremalleras de plástico negro y el cable para ello está asegurado de la misma manera.

Instale el interruptor y la lámpara LED.

Fui cuidadoso en mi cableado para asegurarme de que todo lo que estaba corriente abajo del GCFI estaba cableado correctamente y verifiqué el suelo usando un probador de receptáculos como este. Una vez que lo pruebe con corriente en vivo, asegúrate de probar el GFCI y asegúrate de que todos los tomacorrientes de aguas abajo estén cortados por el GFCI cuando se dispare.

Banco completo con impresora 3D y herramientas electrónicas

Con todos los circuitos funcionando, era hora de poner las placas frontales para las salidas y empezar a cargar el banco. Tengo mi estera ESD que está conectada a tierra a la toma de corriente de la pared para que no tengamos un bucle de conexión a tierra. Tengo mi Lulzbot TAZ6 a la izquierda y mi estera ESD, estaciones de soldadura y extractor de humos a la derecha.

Hasta ahora, el banco ha estado funcionando bien y el poder dejar un proyecto en el banco y volver a él sin ser molestado ha sido fantástico. Desde que lo terminé, agregué dos monitores LED y estoy trabajando en una bandeja de teclado para juegos controlada por CNC.

Si usted construye su propia versión de este banco de trabajo, me encantaría escuchar acerca de él en los comentarios de abajo.

Originalmente publicado en el blog de un autor, TinWhiskerz.

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